Фильтры очистки аквариумной воды

[Alexander]

Фильтры очистки аквариумной воды.   

         В самом общем случае любитель заинтересован в благоденствии, как растений, так и рыб. Как очевидно, продукты распада органики благоприемлемы для растений на всех его этапах, чего нельзя сказать о рыбах. В этом отношении рыбы и растения как бы антагонисты: что полезно одним - вредно другим, хотя это понятие не следует воспринимать категорично, есть и примиряющее их сходство. Как - рыбам, так и растениям нужнее всего свежая вода подходящих параметров. Для рыб губительно вредоносны аммиак и нитриты. Здесь уже можно сделать общий вывод: поскольку нельзя избежать попадания в аквариум разлагающейся органики, следует, насколько это, возможно, ускорить процесс нитрификации, чтобы ядовитые продукты распада быстро переходили в менее опасную форму. Добиться этого можно, создав в аквариуме условия, способствующие развитию полезных бактерий, бактерии, занимающиеся привычным расщеплением органики, живут в толще воды, то нитрификаторам нужен субстрат (в аквариумистике этим словом обозначается объект, основание, служащее для прикрепления водных организмов или продуктов их жизнедеятельности). Они располагаются в тонком слое слизи, выделяемой ими самими и покрывающей поверхность всех подводных объектов неживой природы: стекол, камней, гравия, погруженного оборудования и т.д. Отсюда первое условие - чем больше поверхность, пригодная для жизни нитрификаторов, тем большее количество бактерий сможет на ней расселиться. Второе условие - достаточное количество кислорода. Таким образом, быстрая нитрификация обеспечивается большой поверхностью фильтранта, интенсивно омываемого водой, содержащей кислород. Исследования показывают, что плотность населения бактерий непостоянна и зависит от количества пищи: истощаются аммиак и нитриты - колония сокращается. Но если питания и кислорода вдоволь, то рост колонии ограничивает уже упомянутое выше первое условие и не востребованные ядовитые продукты распада остаются в воде, отравляя рыб. В стабильных условиях количество бактерий соответствует объему поступающей в воду органики.

         Природные механизмы самоочистки водоемов работают крайне эффективно, в особенности в условиях сверхмалой, по сравнению с аквариумной, плотности населения рыбами. Что же делать аквариумистам? Имеется как минимум три решения данной проблемы.
         Первое – это интенсивные еженедельные подмены воды. В принципе, такое мероприятие решает проблему снижения концентрации любых ядовитых веществ.
         Второе. Живые водные растения эффективно потребляют из воды большинство вредных для рыб веществ, очищая воду не хуже, чем в природе. Растения утилизируют большинство веществ, выделяемых в воду рыбами, выделяя взамен биологически активные вещества, необходимые животным. Аквариум с большим количеством здоровых водных растений и умеренным животным населением почти автоматически будет иметь благоприятную среду. Но никакое количество растений не справится с очисткой декоративного аквариума с большим количеством крупных рыб.
         Третье, самое распространенное решение, это фильтрация воды с помощью специальных приборов. Вообще, аквариумная фильтрация это очень сложный многоступенчатый процесс, в котором комплексно используются механизмы, аналогичные природным, так и специально разработанные иные технологии.

         К большому сожалению, начинающему аквариумисту при обустройстве нового аквариума недостаточно опыта в организации фильтрации воды, понимания биологических процессов, происходящих в аквариуме. А через время начинаются проблемы: мутнеет вода, гибнут рыбы, растения и стенки обрастают водорослями, растения перестают расти, и портятся. Как правило, причина одна - накопление в воде аквариума органических веществ. Главная задача фильтра - это поддержание воды в хорошем состоянии, именно от этого зависит жизнедеятельность рыб, беспозвоночных и растений. Если Вы позаботитесь о воде, вода в свою очередь, позаботится об аквариумных растениях и животных. В определённых случаях очищение воды следует считать обязательным, особенно в перенаселённых аквариумах, выростных, заселённых большим количеством молоди рыб, и в аквариумах, в которых содержатся чувствительные к органическим веществам или роющиеся в грунте рыбы. Поэтому, прежде чем приобрести фильтр, необходимо разобраться в самой сути процесса фильтрования.

         В каждом аквариуме, тем более плотно заселенном, накапливаются остатки корма, экскременты, слизь и другой мусор, в результате чего на дне и растениях скапливается грязь, вода мутнеет, особенно если в аквариуме имеются рыбы, любящие рыться в грунте. Большим источником мусора в аквариуме является корм, которого обычно бывает много, чем мало. Рыбы вынуждены жить в прямом смысле слова окруженными мусором. Проблема усугубляется тем, что в аквариуме обычно находится много рыб и недостаточно воды, и только часть из них способна переработать сама экосистема. Все это приводит к замутнению воды в результате накопления в ней органических веществ. Для очистки воды применяются фильтры. Под словом фильтр мы понимаем устройство, состоящее из двух частей: турбинной головки (насоса, прокачивающего воду) и патрона с фильтрующим материалом. Главное назначение фильтрации - это удаление из воды нежелательных составляющих (органических и минеральных частиц, молекул, ионов, микроорганизмов). Фильтр - необходимая часть аквариума. Это тоже небольшая экосистема, где поселяются полезные бактерии, которые выполняют очень важную функцию - перерабатывают (разлагают) вредные вещества в нейтральные и завершают цикл азота.

         Что должен делать фильтр? Фильтр в аквариуме нужен для механической очистки воды от мути, для химической очистки воды от продуктов жизнедеятельности рыб и прочего населения аквариума, и еще, чтобы воду перемешивать. Фильтр, как говорит его название, должен фильтровать воду аквариума, чтобы содержать ее в чистоте. Кроме того, он создает в аквариуме определенное течение, которое выполняет одновременно несколько задач: равномерно распределяет тепло в аквариуме, подводит содержащую корм воду к аквариумным растениям, отводит продукты выделения и в аквариумах с небольшим количеством растений обогащает воду кислородом. Производительность фильтра зависит от требований, предъявляемых к содержанию рыб и растений. Для видов, обитающих в воде с быстрым течением, часовая производительность фильтра должна соответствовать утроенному объему резервуара аквариума. Для видов, предпочитающих умеренное течение воды, часовая производительность фильтра должна соответствовать половине или полному объему резервуара в час. При выборе фильтра обязательно учитывайте, что значение его производительности всегда указывают при работе на холостом ходу и нередко при эксплуатации с фильтровальной массой уменьшают наполовину.

         Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной - быстрой или умеренной воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы все же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. В большинстве наших аквариумов поток, создаваемый с помощью фильтра, обеспечивает необходимое движение воды. Правильно установленный фильтр постоянно перемешивает верхние и нижние слои воды, способствуя газообмену воды аквариума с воздухом помещения, где он находится. Контактирующий с поверхностью слой воды отдаёт накопившийся углекислый газ, обогащается кислородом и уходит вглубь. Душных застойных зон в аквариуме не остается, и рыбы не стоят постоянно у поверхности, а распределяются по всему объему, ведь концентрация растворенных газов становится везде примерно одинаковой. Практически существуют два метода направления фильтрационной воды в аквариум: ее распыляют над водным зеркалом на возможно более обширной площади поверхности или же электрический насос нагнетает поступающую из фильтра воду внутри самого резервуара, под поверхностью.


Устройства для очистки воды в аквариуме – фильтры.



         Классические фильтры делятся на внутренние и внешние (наружные). Внутренние фильтры размещаются в самом аквариуме, внешние же находятся вне аквариума и сообщаются с ним посредством специальных шлангов. Так как внешние фильтры не ограничены объёмом аквариума, то объём фильтрующих элементов в них обычно больше, по сравнению с внутренними фильтрами. А чем больше объём фильтрующих элементов, тем большую биологическую нагрузку выдерживает фильтр, то есть, как правило, внешние фильтры рассчитаны на большую биологическую нагрузку, чем их внутренние собратья.

         А по типу очистки они обычно бывают двух типов: механические и биологические. Под фильтрацией воды в аквариумистике обычно понимают два процесса: механическое очищение воды от взвешенных частиц и биологическое очищение воды от продуктов метаболизма. При механической фильтрации поток воды проходит через какой-либо мелкопористый материал, на котором задерживаются сравнительно крупные частички грязи, органики и аквариумного мусора. Что же удается отфильтровать в аквариуме? Самый первый объект - взвесь, плавающие в толще воды мелкие и средние частицы различного происхождения и ухудшающие ее прозрачность. Но даже самые простые, выполняющие только механическую фильтрацию, обладают и биологическим воздействием. При биологической фильтрации аквариумный фильтр, с помощью живущих в фильтрующих элементах бактерий, проводит биологическую очистку воды в аквариуме. Точнее, биологическая фильтрация перерабатывает высокотоксичные, опасные для рыб химические соединения, накапливающиеся в аквариуме в процессе жизнедеятельности самих рыб, в другие, гораздо менее токсичные соединения, концентрация которых в аквариуме может быть существенно выше первых и которые, могут быть легко усвоены растениями.

         В зависимости от скорости прохождения воды, фильтры делятся на быстрые и медленные. Источником движения воды в медленных фильтрах обычно является эрлифт. Принцип его работы состоит в следующем: • поток воздуха от компрессора в виде мелких пузырьков смешивается с водой; • газовоздушная смесь поднимается в узком вертикальном канале (трубке) выше уровня воды в аквариуме. Таким образом, через трубку прокачивается вода, а фильтрующий элемент может быть установлен на входе в трубку или при выходе из нее. В быстрых фильтрах источником движения воды служат механические (чаще всего электрические центробежные) водяные насосы (помпы). Они создают высокий напор воды, обеспечивая тем самым более высокую скорость циркуляции ее через фильтрующий элемент.

         Кроме фильтрации, существует еще несколько методов очистки воды: химический, флотация, адсорбционную фильтрацию, озонирование и ультрафиолетовое облучение. В этих фильтрах в качестве фильтрующего наполнителя используется ионообменная смола, цеолит, кораллит, торфяная крошка, активированный уголь, другие материалы, которые активно меняет химический состав воды. Так, для эффективной очистки воды, изобилующей органическими веществами, в качестве наполнителя целесообразно применять активированный уголь, особенно в аквариумах с молодью. Адсорбционный фильтр (фильтр с активированным углем или цеолитом адсорбирует из воды растворенную органику и некоторые соли). Озонаторы тоже в какой-то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики. Пеноотделители (вместе с пеной из фильтра удаляются органика и фосфаты). Для этой фильтрации можно использовать большинство фильтров. Мы рекомендуем использовать либо внутренние биохимические фильтры, либо наружные многосекционные фильтры.


         Фильтровальные системы. Для аквариумистики это сравнительно новое понятие: им обозначается целый ряд элементов, составляющих систему фильтрации. Бачки-фильтры закрепляются на штуцерах таким образом, что погружаются на глубину всего лишь 10 см. Верхний бачок выступает над поверхностью воды. Насос перегоняет воду через фильтрующую массу, причем степень загрязнения фильтра определить очень легко. Биореакторы, занимая небольшое пространство, обеспечивают разложение ядовитых азотистых соединений, которые часто и скоро образуются за счет органического загрязнения аквариумной воды (кал, остатки корма). Условием для этого является равномерная работа установки и связанное с ней орошение гранулята, заполняющего биофильтр. Если установлен осмолятор, то он приводит в действие дозирующий насос, который доливает воду и тем самым всегда поддерживает в резервуаре единый уровень воды. Главная задача осмолятора - поддерживать постоянство уровня воды и содержания минеральных веществ в этой воде.

         Адсорбционная фильтрация. Адсорбция - это процесс, при котором растворенные вещества поглощаются поверхностным слоем жидкости или твердого тела. Самый известный из адсорбционных материалов, применяемых в аквариумистике - активированный уголь. Значение активированного угля обычно несколько преувеличивается. Во всяком случае, он не удаляет из воды ни нитратов, ни других азотсодержащих ионов. Все что может сделать и делает уголь – это удалить из воды достаточно крупные органические молекулы, аминокислоты, пептиды и некоторые газы. Тем не менее, уголь позволяет бороться с активным азотом косвенно, ведь аммоний и нитрит это как раз продукты распада тех самых белковых остатков, которые задерживает уголь. Применение угля позволяет добиваться очень хорошей прозрачности воды в аквариуме, также уголь используют после лечения рыб для удаления из воды остатков лекарственных препаратов. Действие угля обеспечивает его исключительно пористая структура, то есть большая площадь поверхности. Для более тщательной очистки воды от растворенной органики или в "пожарных" случаях (когда нужно быстро убрать органику) можно применять фильтры с наполнителями из гранул активированного угля. Помимо ядовитых соединений он поглощает также кислоты (торф), разнообразные красители и медикаменты, а поэтому фильтрование с помощью угля нельзя сочетать с добавкой кислот или медикаментов. Активированный уголь должен быть марки БАУ (Березовый Активированный Уголь). Другие активированные угли могут выделять в воду вредные вещества. При длительном применении адсорбционного фильтра гранулы покрываются бактериями, и адсорбция прекращается, и такой фильтр начинает работать как погружной биофильтр. Грязь - злейший враг активированного угля и его пористой поверхности. Поэтому угольный фильтр в общей цепи фильтров непременно должен занимать последнее место, а все процессы механической очистки надо провести заранее. Если уголь засорен и забит частицами грязи, в нем нет никакого смысла. Поэтому требуется периодическая проверка и обработка гранул. Многие производители предлагают для своих изделий так называемые патронные фильтры: их внешняя оболочка состоит из механического фильтрующего материала (перлоновой ваты), а внутренний патрон, напротив, пуст и предназначен для заполнения его углем, торфом или другой сходной фильтрующей массой.

         Химическая фильтрация. Этот метод используется наиболее редко. Задача химической фильтрации состоит в том, чтобы задержать ядовитые молекулы, которые содержатся в воде. Но как бы ни были хороши поглощающие фильтровальные массы, они только "связывают" эти субстанции. Удалять их приходится самому аквариумисту, прочищая фильтр и, наконец, вынимая насыщенные ядовитыми веществами массы. Главным образом полезна тогда, когда имеются краткосрочные проблемы. Для действующих аквариумов особый интерес представляет разновидность химической очистки воды, связанная с фильтрацией ее через ионообменные смолы или некоторые другие вещества. Удаление нитратов с помощью ионообменника - еще одна возможность, но она заставляет увеличивать подмену воды. Является специфичным видом, поскольку удаляет из воды определенные соединения, для которых предназначен применяемый реагент (аммиак, тяжелые металлы). В данном случае фильтрующим материалом чаще всего выступают синтетические, ионообменные смолы либо природные минералы из группы цеолитов. Цеолиты и смолы поглощают аммоний, нитраты, фосфаты и др. и вместо них выделяют безвредные ионы натрия, хлора, сульфата. Также можно считать химической фильтрацией использование в качестве наполнителя фильтра верхового торфа. Торф слегка подкисляет воду и вносит в нее различные биологически активные вещества.

         Торфяные фильтры. Торфяная фильтрация - словосочетание, укоренившееся в аквариумистике, но оно, строго говоря, не совсем правильно. Ведь фильтр, как известно, должен что-то задерживать, а если он заполнен торфом, то, наоборот, отдает что-то аквариумной воде! Многие тропические воды обладают большей или меньшей кислотностью. При этом речь идет о гуминовых кислотах, которые выделяются древесиной и листвой. Эти органические кислоты можно вводить в аквариум, непосредственно добавляя гуминовые экстракты или пропуская воду через торф, чтобы она вбирала содержащиеся в нем вещества. В продаже имеются самые разнообразные сорта торфа. Торф - это натуральный продукт, и какой бы он ни был - рыхлый или плотный, через несколько недель он вымывается и больше ничего не дает, его нужно заменять. Вода, которая обогащается гуминовыми веществами, проходя через торф, приобретает особый цвет, от буроватого до янтарного. Но оттенок ее ничего не говорит о наличии кислот и их особенностях. Кислота снижает показатель рН до нейтральной точки = 7,0, а потому имеет смысл, используя торф, установить постоянный контроль за показателями рН. Торф служит также для того, чтобы снижать карбонатную жесткость, присущую большинству типов воды. Кроме того, кислая вода удерживает в определенных границах количество бактерий, что идет на пользу коже многих видов рыб: ранки от укусов не воспаляются под воздействием бактерий. С другой стороны, известны очень многие виды декоративных рыб, ведущих происхождение из особенно чистых и кислых вод: с помощью торфа они оказываются хотя бы приблизительно в условиях, близких к естественным.

         Диатомовые фильтры применяют при очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц. В качестве фильтрующей массы для диатомовых фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей). Фильтровальный бачок (стеклянный сосуд) снабжен мощным насосом - сопротивление фильтра, обусловленное слабой пропускной способностью диатомовой земли, здесь выше, чем в других фильтрах. Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своём аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы. При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки (медикаменты). Поскольку этот фильтр задерживает мельчайшие частицы, он быстро засоряется. Диатомовую землю нужно промыть и потом использовать снова.

         Флотация - удаление нежелательных примесей из воды вместе с образующейся пеной. Сущность метода основана, на способности многих веществ адсорбироваться на поверхности пузырьков газа, проходящих через жидкость. Пузырьки газа поднимаются к поверхности жидкости, образуя пену, в которой концентрируются нежелательные примеси. Пена вместе с примесями удаляется и таким образом происходит очистка воды. Принцип его работы состоит в следующем. Вода из аквариума через механический фильтр непрерывно поступает во флотатор. Воздух из компрессора подается в распылитель, после чего в виде большого количества мелких пузырьков поднимается к поверхности воды. На поверхности пузырьков происходит адсорбция, главным образом, органических веществ. На поверхности флотатора образуется пена, которая задерживается пеноуловителем и выносится в емкость для сбора загрязнений. Очищенная вода подается в аквариум или другие очистительные устройства. Флотационную очистку хорошо проводить перед ее биологической фильтрацией. Для этого применяется пеноотделительная колонка. Лучше всего колонка работает в соленой воде. Пресноводные модели неэффективны и не приносят никакой реальной пользы.


         Осмотическая фильтрация воды (reverse osmosis). Если у вас из-под крана течет жесткая вода, а вам хочется держать и, более того, разводить дискусов, которые любят кислую и мягкую воду, то вам придется так или иначе задуматься о том, как приготовить соответствующую воду. Осмотическая фильтрация основана на свойстве воды, проникать через пористую мембрану, непроницаемую для растворенных веществ. Если искусственно поддерживать повышенное давление с одной стороны мембраны, то равновесие будет смещаться. На этом принципе основана работа обратного осмотического фильтра. Образно говоря, вода проталкивается через мембрану, а соли минералов остаются. Поток из обычного водопровода мембрана разделяет на две части: одна, представляющая очищенную воду, используется для домашних нужд, а вторая, обогащенная отраженными мембраной примесями, сливается в канализацию. В отличие от деионизации, осмотическая фильтрация - механический процесс, который позволяет фильтровать и другие вещества - например, органические молекулы и даже бактерии.

         Деионизация воды (deionization). В таких фильтрах используется химически активные фильтрующие наполнители. Они заменяют ионы, растворенные в воде, на другие. Один наполнитель фильтрует положительно заряженные частицы - катионы, заменяя их на ион водорода H+ (cation resin), второй заменяет анионы на отрицательные заряженные ионы OH-. Комбинация двух стадий фильтрации образует молекулу воды. Такая фильтрация происходит до тех пор, пока в наполнителе есть достаточное количество ионов для замены. После истощения, смола может быть заряжена снова, используя щелочь и кислоту. Однако этого лучше самому не делать. Некоторые смолы, особенно те, которые рекомендуются использовать как наполнитель для обычного аквариумного фильтра, заменяют катионы на положительный ион натрия. Восстанавливать такую смолу можно в крепком растворе соли. Однако, повешенная концентрация ионов натрия может быть вредна для некоторых нежных рыб и не очень хороша для растений, блокируя поглощение ими некоторых микроэлементов. Лучше использовать два наполнителя - для фильтрации катионов и анионов. Иногда оба наполнителя смешаны вместе. Такой фильтр будет гораздо сложнее зарядить, поскольку потребуется отделить одну смолу от другой перед регенерацией. В принципе, такие фильтры позволяют получить более чистую воду, чем осмотические фильтры. Например, они хорошо отфильтровывают силикаты, что нужно в коралловом риф-аквариуме. Срок службы и производительность зависит от многих факторов, особенно от содержания минералов в исходной воде. При очень жесткой воде наполнитель может "попроситься в регенерацию" через 100-200 литров. Для увеличения срока службы такого фильтра его можно ставить после осмотические фильтра.


Внутренние фильтры аквариумной воды.



         Внутренние фильтры имеют то решающее преимущество, что они находятся внутри аквариума, то есть вне его не надо прокладывать водопроводящие трубы или шланги. Это накладывает свой отпечаток и на их размеры, и на удобство их обслуживания, и на ту роль, которую они могут выполнять в аквариуме. Большинство внутренних фильтров – это небольшой насос (помпа), который прокачивает аквариумную воду через специальную емкость, наполненную каким-либо фильтровальным материалом. По мере засорения этот материал должен промываться. В связи с этим внутренние фильтры, в большинстве своем, используются, как механические, т.е. такие, которые из воды убирают различного рода мусор, включая, впрочем, и достаточно мелкие (менее 1 мм) частицы. Внутренние фильтры, работающие от воздушного компрессора, обладают сравнительно малой мощностью. Сильно замутненную воду очистить с их помощью не удается. По мере надобности в такие фильтры можно вставлять специальные картриджи, например угольные или цеолитовые (для сложной фильтрации). Внутренние фильтры подходят, как правило, для аквариумов небольшого объёма - приблизительно до 180 литров, и имеют широкую популярность за счёт того, что они универсальны, имеются в широком выборе и занимают на рынке нижнюю и среднюю ценовые категории. Как биологические или химические они не могут быть рекомендованы, хотя в большинстве аквариумов применяются именно они – внутренние механические, а не внешние биологические фильтры. Наверное, это результат их дешевизны, с одной стороны, и незнание аквариумистики владельцами аквариумов и некая традиционность, с другой. Недостатком является относительно небольшой фильтрующий объем и дополнительный посторонний предмет в аквариуме, который следует соответствующим образом замаскировать.

         Основные функции, выполняемые внутренним фильтром в аквариуме являются: • механическая фильтрация; • биологическая фильтрация; • химическая фильтрация; • сознание циркуляции воды; • аэрация. Далеко не всегда фильтру приходится выполнять сразу все вышеназванные функции. Какая функция является главной, какая второстепенной, зависит от конкретной ситуации в каждом отдельном аквариуме и тех задач, которые решает аквариумист. В цихлидном аквариуме внутренние фильтры, как правило, выполняют роль дополнительного механического фильтра и иногда используется для аэрирования. Наряду с этим их также используют в различного вида временных аквариумах небольшого объема (отсадниках, карантинниках). К сожалению, общими чертами всех внутренних фильтров являются ограниченная производительность помпы (до 1200 л/ч) и малый объем фильтрующего материала (до 700 кв. см). В этой связи, независимо от того, что написано в фирменной инструкции ("150-200 л" или "свыше 200 л"), двухсотлитровый аквариум - это для внутреннего фильтра, как правило, предел возможностей. В тоже время внутренние фильтры выгодно отличаются от фильтр-головок более эстетичным внешним видом, удобством обслуживания и, что важно для комнатного аквариума, сравнительной малошумностью, а от внешних фильтров - своей невысокой ценой и отсутствием необходимости выделять для них дополнительное место вне аквариума.

         Внутренние аквариумные фильтры используются наиболее часто, в целом же все они устроены по одной схеме. У большинства моделей внутренних фильтров корпус состоит из 2 половин. Нижняя - съемная, в виде полого стакана, (либо из двух и более сборных секций) в который укладывается фильтрующий материал. Чтобы вода равномерно его омывала, в стакане сделаны прорези, а внутрь приспособления вставлена решетчатая трубка. Лучшим фильтрующим материалом для такого изделия следует признать поролон: за счет крошечных внутренних полостей на нем могут жить и увеличиваться сапрофиты. Для фильтров следует использовать только водостойкий поролон, так как обычный быстро превращается в труху. Применяемые в некоторых моделях мелкопористые и волокнистые материалы не так эффективны: через некоторое время они забиваются и могут очень сильно ослабить поток воды через фильтр. У некоторых моделей имеется также небольшой отсек для сыпучего наполнителя или синтепона. Для химической очистки воды обычно используют активированный уголь. На самом деле химическая очистка не является обязательным звеном в каждом аквариуме. Но изредка рыбы все же болеют, и приходится добавлять в воду медикаменты. А вот после проведения курса лечения совершенно необходимо вытянуть из аквариума остатки лекарства и уголь здесь просто незаменим. Поэтому лучше приобретать внутренний фильтр хотя бы с одной дополнительной секцией для возможного заполнения углем. В верхней части устройства находится центробежный насос, прокачивающий аквариумную воду через фильтрующий материал. Насос выполнен в виде электромотора, неподвижная обмотка которого - статор - спрятана в герметичном корпусе, а вращающийся ротор выполнен заодно с крыльчаткой, которая обеспечивает перекачивание воды. В зависимости от размеров самого электромотора, а также от его мощности и количества оборотов производительность насоса может колебаться от 100 л/час до 3 000 л/час. Фильтр создаёт необходимое многим обитателям течение воды, перемешивая, а также насыщая воду кислородом. Включает в себя несколько позиций направления потока воды.       


         Стандартный принцип работы внутреннего фильтра. Поток воды, выбрасываемый фильтром, доходит до противоположной стены, отражается от нее и приносит взвешенные частицы к щелям стакана фильтра, куда их засасывает (т.е. течение должно быть достаточно сильным, но не слишком сильным, чтобы не было повторного его отражения, на этот раз от самого фильтра, с относом грязи прочь). Далее внутри стакана сквозь фильтрующий материал и, будучи очищенным, через выходное сопло помпы наружу в аквариум.

         Хорошие внутренние насосы имеют ряд дополнительных приспособлений, перечень которых упорядочен по мере увеличения практичности и стоимости: • Трубка для подвода атмосферного воздуха. В результате из отверстия вместе с водой будут выходить мелкие пузырьки воздуха. Таким образом, насос помогает насытить воду кислородом. Многие новички, купившие аквариум с глухо закрывающейся крышкой делают ошибку: они оставляют наружный конец трубочки под колпаком. В итоге, струя воды обогащается тем самым воздухом, который и так уже отдал весь кислород и успел насытиться углекислым газом. В аквариумах с глухим колпаком воздухозаборную трубочку фильтра надо выводить наружу, тогда будет, обеспечена постоянная подкачка свежего воздуха; • Поворачивающаяся выходная трубка, позволяющая направлять струю воды в разных плоскостях; • Насадка на выходную трубку, позволяющая направлять струю вверх или вниз. Отогнув поток воды вниз, вы улучшаете продувание воздухом, а направив вверх, создаете волнение на поверхности воды; • Регулятор мощности потока, позволяющий уменьшить поток воды или, напротив, заставить работать насос на полную мощность; • Переключатель, позволяющий направить поток в обратном направлении; • Индикатор мощности потока, наглядно показывающий, насколько сильна струя или даже производительность насоса в л/час; • Встроенный обогреватель.

         Но несмотря на то, что потенциал внутренних механических фильтров намного ниже, чем у внешних, да и дизайн аквариума они портят, - тем не менее, они востребованы и востребованы обосновано. В маленьких аквариумах абсолютно логично использовать маленький внутренний фильтр. В аквариумах-картинах никаких других фильтров не разместить. При выращивании молоди или содержании мелких рыб использование внутреннего фильтра часто бывает достаточно, ведь на губке фильтра тоже селятся бактерии, которые очищают воду от продуктов метаболизма, т.е. они тоже выполняют роль маленького и слабенького, но, все-таки, биофильтра. Внутренние фильтры кроме основных функций - фильтрации и циркуляции воды в аквариуме, могут осуществлять дополнительную аэрацию воды. Затягиваемый с поверхности воды, воздух через трубку подается в раструб фильтра или непосредственно на турбину устройства, а затем распыляется внутри аквариума.

         Основной характеристикой внутреннего фильтра является производительность помпы, измеряемая в литрах в час. Для эффективной биологической фильтрации достаточно иметь 1,5-2 объема в час. При этом следует помнить о другой важной характеристике, о которой подчас "забывают" не только пользователи, но и производители фильтров (не указывают ее в спецификациях), а именно об объеме фильтрующего материала. Впрочем, качество биофильтрации зависит еще и от распределения потоков внутри фильтра, а механической фильтрации - от разумного соотношения производительности и фильтрующего материала (слишком большая или плотная губка может мешать работе). Внутренний фильтр закрепляется на задней или боковой стенке аквариума в малозаметном месте. На стекле устройство удерживают присоски, есть также специальные крепления, позволяющие зафиксировать его на верхнем срезе аквариумного стекла, в том случае если ваш водоем не закрыт крышкой. Допускается укладывать насос горизонтально на дно и направлять струю вверх. Особенно полезно это свойство в палюдариумах и небольших аквариумах и террариумах, где уровень воды низкий. При этом необходимо предотвратить попадание песка в фильтр.

         Долго ли нас будет удовлетворять маленький внутренний фильтр, входящий в комплектный набор, зависит от количества или, точней, от биомассы рыб и от частоты подмены воды. Надежней и стабильней работает в аквариуме внешний фильтр. И не обязательно большая модель, даже маленькие приборы намного превосходят по объему внутренние фильтры.




         Внутренние фильтры с аэрлифтом. Они принадлежат к числу самых простых аквариумных фильтров, что вовсе не свидетельствует о меньшей функциональности. Задача таких фильтров состоит, главным образом, в очистке воды от мути. Фиксируются такие фильтры внутри аквариума. В большинстве фильтров для аквариумов циркуляция воды осуществляется за счёт движения пузырьков воздуха, нагнетаемого воздушным компрессором, и имеют сравнительно небольшую мощность, что ограничивает его эксплуатацию для очистки больших объемов воды. В наше время из внутренних фильтров этого типа чаще всего покупают такие, которые оснащены поролоновым патроном. Через него вода с помощью эрлифта проходит в резервуар и через трубку прогоняется к верхней отводной трубке. Через более тонкую трубку воздух подается мембранной помпой и подводится глубоко вниз под подъемную трубу. Следуя закону физики, этот воздух по подъемной трубе идет вверх, увлекая с собой имеющуюся там воду, а за ней в трубку поступает новая вода, и тем самым завершается кругооборот. Обеспечивает дополнительное обогащение воды кислородом. Внутренние фильтры простоты в обслуживании, исключают возможность протечки и при этом имеют приемлемую цену.

         Внутренние фильтры с насосом. Система очистки у них в принципе та же самая - вода проходит через фильтрующую массу (патрон из поролона, перлоновая вата, уголь) и вновь возвращается в резервуар. Но вся эта система функционирует с помощью небольшого насоса, который прокачивает воду. Поскольку такой насос работает без воздуха, а при этом аэрирование аквариумной воды - дело исключительно важное, то выпускное отверстие насоса должно всегда находиться на уровне поверхности воды. Тем самым на поверхности происходит движение, и вода вбирает кислород. Эти небольшие насосы размещаются в водонепроницаемых корпусах.


         Внутренние биофильтры подходят для длительного содержания, и они позволяют поддерживать высокое качество воды в густонаселенном аквариуме. Фильтр очищает воду механически и биологически. При взаимодействии с электронасосом вода из аквариума проходит через фильтрующие материалы: капроновую вату, поролон, керамический наполнитель или активированный уголь, а затем сливается обратно в аквариум. Обычно они состоят из пластмассовой коробки, с несколькими секциями, фильтр подразделяется на предварительный и главный фильтр. В предварительном удаляются частицы грязи, в главном отсеке полезные бактерии расщепляют вредные вещества. Благодаря плоской форме не занимает много места в аквариуме (предназначен для установки на заднем или боковом стекле). Часто размещают термонагреватель внутри фильтра. Отсеки фильтрации можно заполнить различными наполнителями, такими как фильтрующая вата, керамические шарики, активированный уголь для механической, биологической и химической очистки аквариумной воды. Даже с самыми простыми наполнителями способны очистить аквариум от микроскопических загрязнений.


         Несколько слов о фильтрах-помпах, которые за последние годы получили широкое распространение. Строго говоря, фильтр-головки (фильтры, состоящие из головки-помпы, и большой открыто расположенной губки) тоже относятся к категории внутренних фильтров. Эти фильтры компактны, занимают мало места в аквариуме. Вода в них прокачивается с помощью помпы высокой производительности. В зависимости от размеров аквариума изменяется мощность устанавливаемой помпы и объем губок-фильтратов с таким расчетом, чтобы через фильтр прокачивалось в течение часа 2-4 объема аквариума. При выборе производительности фильтра нужно ориентироваться на то, чтобы весь объем воды аквариума фильтр мог прокачать в течение не менее часа. При такой интенсивной фильтрации ил на дне почти не оседает, так как возникающая взвесь в короткое время осаждается в фильтре. Но эти фильтры имеют низкую продуктивность в большом аквариуме, при большой населенности и большой загрязненности воды. Они хорошо перемешивают воду в аквариуме и фильтруют взвесь, но площадь их фильтратов зачастую слишком мала, чтобы они могли играть существенную роль в нитрификации органики. Фильтр неудобен при кормлении рыб мелким живым кормом - он его быстро собирает. При большом напоре создается бурлящая река, а рыбы и растения происходят из водоемов медленно текущих или стоячих вод. Они оснащены поворачивающемся на 180° соплом выхода воды и плавной регулировкой мощности потока. В тоже время внутренние фильтры выгодно отличаются от фильтр-головок более эстетичным внешним видом, удобством обслуживания и, что важно для комнатного аквариума, сравнительной малошумностью.

         Донный фильтр. Также можно использовать донные фильтры, которые размещаются под гравием, или подгрунтовые – их располагают еще ниже, под грунтом Применение донной, или нижней, фильтрации часто приводит к недоразумениям. Одни хотят этим способом - то есть подачей предварительно нагретой воды непосредственно в донный грунт - довести смесь песка или гравия (а тем самым и корни растений) до температуры всей аквариумной воды. Другие пытаются добиться протока воды по дну, чтобы таким способом улучшить аэрацию грунта и направить грязевые частицы в сторону впускающей трубы фильтра. Существуют два варианта: принцип "протока", когда очищенная вода нагнетается в грунт и поднимается оттуда вверх, и принцип "всасывания", когда грязная вода всасывается фильтром через грунт.    


         Фильтрование через грунт - идея вовсе не новая, но в наши дни она осуществляется с большим успехом благодаря электрическим фильтрам-помпам. Имеет ли аэрация преимущества при долгосрочном применении? Это вопрос не такой простой, и решить его можно лишь применительно к каждому конкретному аквариуму. Любители семейства цихлид, например, считают нужным для своих питомцев, роющих дно, содержать гравий в особой чистоте. Поэтому они очищают грунт посредством аэрации и не столь высоко ценят пышную растительность в аквариуме. Если же аквариумист намерен оснастить донным фильтром засаженный растениями резервуар, то он должен помнить, что аквариумные растения порой очень чувствительно реагируют на любые виды вмешательства. Чтобы этого избежать, нужно заставить воду медленно проходить через грунт снизу вверх, как это происходит и в природе. В таком случае речь может идти только о протоке воды через дно. Особенно сильное давление здесь не нужно, и потому производитель оснастил этот блок конструкции по принципу "протока" таким образом, что только определенная часть отфильтрованной воды просачивается через грунт на дне, а остальная (притом большая) ее часть через водоприемную насадку или трубку с распылителем проходит, как обычно, в аквариумную воду. Еще один из возможных эффектов - продвижение вверх воды, которая уже нагрелась в фильтрационном бачке. Эффекта такого рода можно достичь путем прокладки обогревательного кабеля по дну. И, наконец, нельзя не упомянуть о кислороде, поступающем вместе с водой; он идет на пользу не только корням растений, но и бактериям в грунте.
         Для этого в аквариуме делают фальшдно, либо систему дренажных труб. Фальшдно - это пластина того же размера, что и дно аквариума, с множеством отверстий диаметром 2-3 мм. Ее устанавливают в 2-3 см от дна, и крупнофрагментный грунт укладывается на перфорированное фальшдно, сквозь которое движется откачиваемая (поступающая) вода. Аквариумная вода, просачиваясь через грунт, отлично фильтруется. И через некоторое время бактерии, поселяющиеся в грунте, начинают перерабатывать воду. Процеживаясь через грунт, она очищается механически, а бактерии, обитающие на его фрагментах, по мере сил нитрифицируют органику. Однако следует заметить, что грунт будет со временем засоряться мелкими частичками и терять свою пропускную способность. Заиливающееся дно приходится периодически чистить, восстанавливая его проницаемость. При донной фильтрации минимальная толщина слоя гравия должна быть не менее 5 см по всей площади дна, а диаметр частиц грунта - 2-4 мм.


Как бы ни выглядел фильтр, он не может заменить регулярную смену части воды.


Внешний (наружный) фильтр аквариумной воды.



         По способу действия фильтры разделяются на механические, биологические и физико-химические. Что можно делать при помощи: • Механической фильтрации (на фильтрующем материале скапливается грязь, а вы ее удаляете промывкой под краном); • Биологической фильтрацией (бактерии в биофильтре очищают воду от растворенной органики); • Адсорбционный фильтр (фильтр с активированным углем или цеолитом адсорбирует из воды растворенную органику и некоторые соли); • Озонаторы тоже в какой-то степени выполняют химическую фильтрацию путем окисления органики; • Пеноотделители (вместе с пеной из фильтра удаляются органика и фосфаты и др); • Сменой части воды (сливая часть воды из аквариума, прочищая при этом сифоном грунт, вы удаляете много грязи, а заливаете чистую воду).

         Понятие "внешний" применительно к этим фильтрам означает, что они располагаются рядом с аквариумом или под ним. Внешние фильтры обычно являются смешанными: есть отдел или зона для механической фильтрации, где располагается губка или синтепон, задерживающий частицы грязи, и есть отдел с биоматериалом, на котором селятся бактерии. Внешние фильтры предназначены, прежде всего, для больших аквариумов, объёмом от 200 литров и выше, и стоят существенно дороже своих "младших" собратьев. Внешние фильтры - их ещё называют "канистровыми", как правило, состоят из нескольких секций. В верхней своей части, герметично закрытой находится "сердце" фильтра со всей механикой, которая позволяет ему работать, а нижние отделения заполняются различным биоматериалом, таким как керамические гранулы - на которых будут жить полезные бактерии, поддерживающие биосреду Вашего аквариума в равновесии, уголь - помогающий регулировать жёсткость и кислотность воды. Ну и, конечно же, как и во внутренних фильтрах, во внешних тоже присутствует отделение с большими губками, которые осуществляют механическую и биологическую фильтрацию аквариумной воды. В старших моделях внешних аквариумных фильтров можно встретить встроенный нагреватель, поддерживающий температуру в аквариуме, согласно заданным Вами характеристикам. Для аквариумов, объёмом от 500 литров и выше рекомендуется ставить не один, а несколько внешних фильтров, пропорционально объёму воды.

         На пористом материале такого фильтра через месяц после начала его эксплуатации образуется пленка из микроорганизмов, которые принимают активное участие в обменных процессах. Такой фильтр получил название биологического, так как в нем не только происходит механическая очистка воды от мути, но и утилизируются многие органические вещества, гуминовые кислоты, нитриты и нитраты. Вновь запущенный фильтр начинает активно влиять на биохимию воды примерно через месяц. Механическая очистка воды, естественно, начинается сразу, с момента его запуска.

         Наружный биологический фильтр. Это объемный выносной фильтр сложной конструкции. На пористом материале (субстрате) такого фильтра через некоторое время после начала его эксплуатации образуется колония нитрифицирующих бактерий. Для эффективности такого фильтра необходимо: • Чтобы субстрат имел достаточно большую поверхность, должен быть материал, подходящий для поселения на нем бактерий. Чем больше поверхность, тем больше бактерий на ней поселится; • Чтобы субстрат равномерно и непрерывно орошался водой из аквариума, чтобы на нем не задерживались органические частицы, которые снижают или вовсе прекращают продуктивную работу полезных бактерий; • Нахождение субстрата в закрытой емкости с целью поддержания в фильтре постоянной влажности. Если биофильтр находится на одном уровне с аквариумом, вода попадает в него по принципу перелива, а удаляется после прохождения через субстрат с помощью помпы. Бактерии, живущие в биологическом фильтре, очень легко погибают, поэтому промывать субстрат необходимо лишь в крайних случаях.


         Наружные фильтры могут быть закрытыми и открытыми. Закрытые наружные фильтры практически незаметно размещаются под аквариумом, рядом с ним или сзади него. Недостаток: водоведущие шланги направляются из аквариума в фильтр и из него снова в аквариум. В большинстве этих наружных фильтров вода протекает снизу вверх, так что для чистки предварительно фильтрующей массы всегда приходится опорожнять все содержимое фильтра. Это довольно трудоемко. Большинство производителей распознали источник опасностей и поставляют фильтры с резьбовыми креплениями для шлангов. Для таких фильтров настоятельно рекомендуется приобрести двойные запорные краны с находящейся между ними быстроразъемной муфтой, которая позволяет подключать и отключать фильтры без большой потери воды. Уже имеются приемлемые предварительные фильтры, которые насаживаются на всасывающую трубку. Чистка их - тоже "не сахар", поскольку они находятся чаще всего в труднодоступном месте в аквариуме. И к тому же, когда смотришь в аквариум, мало удовольствия доставляет постоянно торчащая всасывающая трубка с предварительным фильтром.
         Открытые наружные фильтры - это открытые сверху сосуды, которые следует устанавливать либо как "рюкзак" для небольших аквариумов, либо как отдельно стоящие резервуары для более крупных аквариумов таким образом, чтобы уровни воды в фильтре и в аквариуме совпадали по высоте. Многообъемная переливная труба направляет воду по принципу сифона в фильтр, откуда она после прохождения через фильтрующую установку прокачивается насосом (подводным или погружным центробежным) назад в аквариум. Недостатком таких фильтров является ограниченный выбор места для установки, что вполне компенсируется легким доступом к фильтрующей массе с целью ее чистки.

         Биофильтры бывают проточными и оросительными. Считается, что последние более эффективны, то есть обеспечивают лучшие условия для работы бактерий, потому что вода, просачиваясь струйками, больше обогащается кислородом. На практике орошение имеет для аквариумистики один существенный недостаток: если вдруг подвод сочащейся воды по какой-либо причине (засорение системы, прекращение подачи электроэнергии для насоса) прервётся, то бактериальные культуры высохнут и погибнут; гранулят тоже пересохнет. С проточным фильтром такого произойти не может, потому что даже в самом крайнем случае ёмкость фильтра и всё её содержимое останутся в воде.
         Более эффективными считаются так называемые "мокро-сухие" фильтры. Суть сводится к следующему: субстрат фильтра не располагается под водой, а только постоянно омывается (обливается) ею, всегда оставаясь влажным. Они устанавливаются выше уровня аквариума. Поднимаемая вода изливается на поверхность субстрата, а затем стекает с него, фильтруясь, назад в аквариум. Более сложен наружный мокро-сухой фильтр германской фирмы Eheim. В нем фильтрат то заливается водой, то обнажается снова, обогащаясь кислородом. Фильтр герметичен и располагается ниже аквариума. Вода заполняет его самотеком, а откачивается постоянно работающей помпой, выводной канал которой периодически перекрывается поплавком.

         Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нём рыб. Существуют разные виды и, что еще важнее, разные мощности этих фильтров. Поэтому при выборе фильтра для аквариума определенной величины нужно учитывать не только объем фильтровального бачка, но и мощность его мотора. Сопротивление фильтра играет здесь для общей его мощности более существенную роль, чем у других типов очистительных конструкций. Вновь заложенная фильтровальная масса обеспечивает воде свободный проход, а вместе с загрязнением количество протекающей через фильтр воды может уменьшиться. Наружный фильтр (всасывающий фильтр) всегда должен быть на один-два "размера" больше, то есть - мощнее, чем рекомендуют производители; так достигается необходимая производительность установки.




         Внешние канистровые фильтры. Внешние фильтра - полностью герметичные устройства, устанавливаемые вне аквариума. Он состоит из канистры (основной корпус фильтра) и головы (крышки), которая съемная, но крепится к канистре герметично. В канистре размещается чистящий воду материал (наполнитель). В голове - насос. По соединительному шлангу вода из аквариума самотеком поступает в отсеки системы фильтрации фильтра, (вода течет сверху вниз, поэтому все канистровые фильтры должны размещаться ниже уровня воды аквариуме), а после очистки насосом фильтра по шлангу подается обратно. Для нормальной работы внешние фильтры должны быть полностью заполнены водой, поэтому соединительные шланги оснащаются герметичными кранами для удобства обслуживания фильтров, а ряд внешних фильтр имеет собственную систему быстрого пуска - заполнения водой. Канистра фильтра, как правило, разделена на несколько отсеков для разного типа наполнителей системы фильтрации.


         Внешние подвесные фильтры. Подвесные фильтры крепятся непосредственно на боковую стенку аквариума, основная часть конструкции устройства располагается вне аквариума. В отличие от внешних канистровых фильтров, забор и подача воды осуществляется элементами конструкции самих фильтров. Данная группа устройств фильтрации проста в обслуживании и может быть рекомендована начинающим аквариумистам.


         Внешние фильтры водопадного типа. Удобны и просты фильтры, размещенные над поверхностью аквариума, монтируются на аквариум сверху, обычно в его задней части. Представляет собой пластмассовую коробку, иногда состоящую из нескольких секций, наполненная фильтрующим материалом и размещенная над водой. Такой фильтр может приводиться в действие центробежным электронасосом или воздушным потоком. Вода поступает из аквариума в коробку с помощью эрлифта, затем фильтруется через пористый материал и каплями стекает в аквариум. Забор воды в них происходит с помощью помпы, размещенной в аквариуме, а затем, после прохождения через фильтрующие материалы, сливается обратно в аквариум самотеком. Другой вариант - вода выкачивается из аквариума с помощью насоса, а потом стекает обратно через слив, располагающийся выше уровня воды. Наполнители навесного фильтра не погружены в воду, орошаются ей с помощью флейты. Такой благоприятный кислородный режим улучшает деятельность нитрифицирующих бактерий. Когда поры фильтрующего материала забиваются, вода, наполняя коробку, переливается через край и также стекает в аквариум. В таком случае фильтр необходимо очистить. Навесные фильтры подобного типа сочетают в себе высокую эффективность фильтрации, аналогичную мощность внешним канистровым фильтрам, повышенную безопасность в плане возможных протечек и очень низкую цену.
         Обычно, в фильтрах-водопадах стоят два картриджа – левый и правый. Возможны различные варианты с наполнителями и картриджами. Активированный уголь, губки для механической очистки, керамические кольца и высокопористые бионаполнители. Достоинства: • Имеют удобный доступ и чрезвычайно легкое обслуживание; • Очень хорошая реальная производительность, высокое качество механической фильтрации; • Возможность одновременного применения различных фильтрующих материалов; • Возможность регулировки тока воды; • Безопасность в плане затопления помещения, если не треснул корпус и фильтр поставлен правильно-то он практически не может потечь; Недостатки: • Сравнительно с внешними канистровыми фильтрами, рабочий объем фильтров-водопадов мал, биологическая фильтрация в них не очень значительна; • Происходит сильное испарение воды, шумит (вернее шумит вытекающая из фильтра вода, когда собственный уровень воды в аквариуме понижается, и она начинает падать с "высоты"); • Для висящего снаружи фильтра не всегда найдется место, а если место есть, то замаскировать его трудно. Кроме того, требуется специальная конструкция крышки аквариума, в некоторые модели аквариумов такой фильтр поставить вообще не удастся, например, из-за наличия очень широких ребер жесткости. • Самый главный недостаток – это то, что при перебоях в подаче электричества вся вода из фильтра довольно быстро вытекает обратно в аквариум, после чего для его перезапуска требуется налить в него воды. Вывод - для декоративного аквариума, с не приспособленной верхней крышкой, такой фильтр вряд ли подойдет. Подойдет он для открытого аквариума или в качестве технического фильтра в не декоративных аквариумах.

         Струйный фильтр. Состоит из одного или нескольких перфорированных лотков с фильтрующим материалом, располагающихся один поверх другого над аквариумом. Вода, возвращаясь из внешнего фильтра-канистры, разбрызгивается (обычно с помощью рассекателя - "флейты") и попадает на фильтрующий материал, находящийся в верхнем лотке. Затем она струйками протекает через него, стекает на лежащие ниже лотки и, в конце концов, попадает в аквариум. Преимущество фильтра такого типа - хорошее насыщение воды кислородом, приводящее к оптимальным биологическим процессам. Даже использование только одного лотка создает хороший способ распыления воды, возвращающейся из внешнего фильтра, и снижения турбулентности в аквариуме. Кроме того, это прекрасный прием для обеспечения высокого содержания кислорода в воде.


Качество биофильтров определяется несколькими параметрами:

         • мощность помпы фильтра (при выборе фильтра нужно исходить из того, что весь объем воды в аквариуме должен прокачиваться через фильтр несколько раз в час);
         • объем и качество биоматериала (эти параметры определяют предельно возможный рост количества бактерий, чистящих аквариум). Обычно исходят из следующего объемного расчета: 1-3% биокерамики или 4-10% пластмассового наполнителя от объема аквариума. А, вообще говоря, правильно, конечно же, исходить из количества (общей массы) рыбы, которая живет в Вашем аквариуме, количества поступающего корма и др. показателей.
         • конструктивной структуры фильтра. Бактерии, перерабатывающие органику, аммиак, нитриты используют кислород, поэтому фильтры, в которых активно перемешивается вода с воздухом (например, трикл-фильтры, топ-фильтры, или фильтры wet-dry) оказываются примерно на половину более эффективными. Кроме того, бактерии в двух первых типах фильтров обычно не могут задохнуться, если по какой либо причине насосы в фильтрах остановятся.


Внутренний мир внешнего фильтра.



         Фильтр-канистра, устанавливаемый вне аквариума, - отличное средство очистки воды, позволяющее едва ли не полностью устранить нежелательные примеси как механической, так и химической природы. Чем он вместительнее, чем больше в нем секций для наполнителей, чем продуманней организована схема прохождения воды через них, тем совершеннее, универсальнее конструкция и, соответственно, эффективнее процесс очистки. Но даже безукоризненный с инженерной точки зрения фильтр без регулярного вмешательства аквариумиста спустя какое-то время существенно снижает свой потенциал, а затем превращается и вовсе в бесполезный или даже опасный для обитателей комнатного водоема атрибут. Разделенная по функциям очистка воды (отдельно механическая, биологическая, химическая) позволяет при чистке фильтра не менять количественного состава бактерий. Мытью "подвергается" только губка механической очистки. И лишь изредка рекомендуется делать слабую промывку других звеньев фильтра. Таким образом, гораздо стабильнее биосреда в аквариуме. Грамотная эксплуатация внешних фильтров, позволяющая полностью использовать заложенные в них конструкторами возможности, складывается из нескольких существенных моментов.

         Что же нужно сделать, чтобы потребляемые канистрой мощности обеспечили заявленную в техническом паспорте эффективную фильтрацию до 420 литров воды в час? Обратите внимание на это "до". Дело в том, что указанная в инструкции производительность - максимальная. Фактическая же будет близка к ней настолько, насколько вы об этом позаботитесь. И начать надо с правильной установки фильтрационного оборудования. Конструкция внешних фильтров предусматривает их установку не выше уровня воды в аквариуме. Дизайнеры, обычно рекомендуют размещать их в тумбочке под аквариумом. С точки зрения маскировки оборудования это действительно один из наиболее приемлемых вариантов, но... Канистра, а точнее ее насос, может поднять воду на 1-3 метра (в зависимости от технических характеристик модели). Однако чем больше энергии затрачивается на эту работу, тем меньше остается на все остальное. В результате общая производительность фильтра может упасть на 10-80% даже при необходимости преодолеть высоту всего в 20-40 см. Поэтому если функциональные соображения фильтрации для вас ценнее эстетических, ставьте канистру так, чтобы ее электронасос находился на уровне воды.

         Экспериментально подсчитано, что оптимальная скорость поступления воды в биофильтр должна составлять приблизительно около 40 литров в минуту на 1 квадратный метр поверхности субстрата. При меньшей скорости толщина используемого слоя субстрата будет уменьшена за счет недостатка кислорода для бактерий нижних слоев. Более высокая скорость подачи воды приведет к смыву бактериального слоя и снижению производительности биофильтра. При такой скорости подачи воды 90% всех бактерий сконцентрируется в 5 см слое субстрата со стороны поступления воды. Следовательно, слой субстрата должен составлять 5-7 см для наружного биофильтра и 4-6 см для внутреннего биофильтра. Желательно, чтобы вода подавалась на субстрат снизу, т.к. при движении сверху субстрат быстро заиливается, и образуются застойные зоны. На производительность биофильтра (способность производить минерализацию и нитрификацию) влияет соленость воды, скорость протекания воды, температура, рН воды, размер элементов субстрата, толщина его слоя. Процесс заселения бактериями протекает быстрее при температуре 30-32 градуса.          


         Фильтры, помимо шлангов, комплектуются различного рода переходниками, коленами, кранами и пр. С одной стороны, все они предназначены для максимального упрощения работы с фильтром, оптимизации водопотока. С другой, чем длиннее и извилистее путь, который приходится преодолевать воде от аквариума к фильтру и обратно, тем больше (до 5-10%) потеря производительности - за счет трения о стенки шланга, преодоления образующихся завихрений. Так что не стоит в обязательном порядке использовать все, что есть в комплекте, а тем более докупать дополнительные переходники, если в этом нет настоятельной необходимости. В идеале лучше ограничиться одним Г-образным коленом на каждом шланге (оно предохраняет его от перегиба), a U-образной водозаборной трубке обрезанием короткого плеча также придать Г- образный профиль.


         О размещении трубки-флейты. Ее предназначение - рассечение выходящей из фильтра струи для обогащения воды атмосферным кислородом. Поэтому логичнее всего крепить флейту выше уровня воды. Правда, при этом образуются брызги и характерный плеск. Если эти явления по той или иной причине для вас неприемлемы, можно погрузить флейту под воду, но это снизит производительность насоса на 10-15%.

         К заранее прогнозируемым неизбежным потерям производительности следует отнести наполнение канистры средствами механической, химической и биологической фильтрации. Естественно, чем плотнее структура материала, тем меньше его водопроницаемость, а соответственно - ниже скорость прохождения воды. Конечно, здесь ничего не поделаешь - без наполнителей не будет и очищения воды. Но разумную достаточность соблюдать все же следует. Давление, создаваемое электромотором фильтра, очень незначительно, и использование плотных материалов в подобных конструкциях не оправдано. Но и избыточная рыхлость не лучший вариант: вода будет прокачиваться вхолостую. Оптимальное решение - использование фирменных наполнителей, произведенных авторитетными изготовителями.

         Существует расхожее мнение, что общая эффективность внешнего фильтра зависит от его конструкции, схемы прохождения водного потока, а главное - производительности. Однако практика свидетельствует, что это не так. Самыми необходимыми условиями являются: максимально возможная площадь фильтрующей поверхности; правильный расчет плотности и состава наполнителей; и наконец, равномерная интенсивность прохождения воды через каждую секцию.

         Если не рассматривать модели "корректирующих" фильтров с узкой спецификацией, ориентированных на изменение или стабилизацию рН, жесткости и солевого состава воды, то остаются две главные составляющие процесса - механическая и биологическая. С механической очисткой при высокой производительности насоса проблем обычно не возникает, а пригодность фильтрующего материала сводится в основном к его нетоксичности, пористости и химической индифферентности. Для устранения механической взвеси главное - не выбор материала (хотя его плотность приходится подбирать эмпирически), а отсутствие перегрузки прибора. Активная площадь фильтрующей поверхности в мощных системах может составлять 1/15-1/20 часть площади дна водоема, и этого будет вполне достаточно для эффективной очистки воды от взвеси - разумеется, при своевременном проведении остальных гигиенических мероприятий.

         С полноценной биологической фильтрацией дело обстоит намного сложнее и хлопотнее. Площадь поверхности биологического отсека фильтра должна равняться площади дна аквариума, а в идеале и объемы этих сосудов должны быть одинаковыми. В домашних условиях это непрактично и труднореализуемо, однако польза от создания подобной системы несомненна. В частности, она позволяет увеличить плотность посадки рыб в 5-6 раз, что в 3 раза превысит таковую при простом заселении рыбами обоих водоемов (круглосуточная аэрация и гигиена среды обитания при этом не отменяются). Возникает прочное биологическое равновесие, ихтиофауна благоденствует, прекрасно развивается и достигает предельных для вида размеров.

         Биофильтрация необычайно эффективна, и ни один из способов очистки воды не может даже частично ее заменить. Единственным прекрасным дополнением к ней является активная деятельность высшей водной растительности, завершающая усвоение конечных продуктов распада, в том числе и игнорируемых бактериями солей тяжелых металлов.

         Биосистема выходит на расчетную мощность примерно через полгода. Очень важно рассчитать каждую ее ступень, чтобы не допустить "перекорма" бактерий или же, наоборот, не посадить на "голодный паек" - и то, и другое не просто снижает эффективность их деятельности, а практически сводит ее к нулю. Чем выше температура воды, тем быстрее идет процесс биологического окисления. С увеличением температуры на каждые 4 градуса этот процесс ускоряется на 50%. Температурным оптимум работы биофильтра является 28-32°C. Эта же температура оптимальна для содержания большинства видов тропических видов рыб. Второй важнейший фактор – это содержание кислорода в воде, которое должно быть в идеале не менее 70% от максимальной растворимости его в воде при данной температуре. Тогда окислительные процессы идут оптимально. Ведь нитрифицирующим бактериям тоже нужен кислород, причем много. Если в емкостях не хватает кислорода, то появляются уже не аэробные, а анаэробные бактерии, и им не нужен свободный кислород, более того - свободный кислород был бы для них смертельным ядом. Анаэробные бактерии не полностью расщепляют ядовитые вещества, а при определенных условиях могут даже образовывать ядовитые соединения. Типичным анаэробным продуктом является сапропель (иловые отложения из органических веществ), оседающий на дно фильтровальных баков, если их редко чистят, а в природе встречающийся в загрязненных реках. Потому рекомендуется даже в биологических фильтрах аэрировать воду.


Рациональное заполнение биофильтра.      


         Речь будет идти о неком «среднестатистическом» аквариуме с пресной водой, где есть некоторое количество растений или их нет вовсе, т.е. «упор» делается преимущественно на рыбок, отсутствует выраженная перенаселенность по рыбкам и биофильтр используется в качестве единственного фильтра, т.е. ощутима его роль не только в биологической, но и в механической фильтрации аквариумной воды. При этом биофильтр, классически, применяется без префильтра.

         Большинство известных производителей фильтров изначально (например, в инструкции) дает рекомендуемую схему заполнения, но, иногда, такая схема может вызывать ряд замечаний. Биофильтры, как составляющая техники для аквариума, могут попадать в наши руки: Полностью заполненными. Классически это: • керамические трубки; • губки разной степени пористости; • субстрат для заселения колоний бактерий; • высокопористый гранулированный уголь; • синтепон. Частично заполненными, т.е. в фильтре есть губки и синтепон. Третий вариант - пустой. При этом, по моему мнению, второй вариант наиболее удачен для потребителя. Он решает проблему адекватных по размеру губок. Губки должны полностью перекрывать размер корзины, если она есть, или всю площадь через которую может протекать вода в месте расположения губки, и, при этом, она не должна быть больше по площади, дабы не занимать объем, предназначенный для других наполнителей.
Так как же именно следует располагать наполнители в биофильтре?

         Во внимание, в первую очередь, надлежит принимать то, с какой именно стороны вода попадает в фильтр, и с какой стороны, относительно фильтрующего материала, она фильтр покидает. Так, например, в большинстве внешних канистровых фильтров вода начинает свой путь по фильтрующим материалам снизу, а заканчивает вверху. В то время как во многих внутренних биофильтрах забор воды может идти как снизу, так и сверху, а выброс происходить вверху. Невзирая на наличие или отсутствие в фильтре корзин для наполнителей, я рекомендую заполнять фильтр следующим образом:

         На месте входа воды в отсеки для фильтрующего материала следует разместить «керамические» кольца. А цель их применения в фильтре, первостепенно, заключается в разветвлении потоков и равномерное распределении её тока по всей поперечной площади фильтрующего материала. Дело в том, что вода старается идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. проще всего воде начать движение от места её попадания на фильтрующий материал непосредственно к заборной трубки головы фильтра. Таким образом, во внешнем фильтре (с корзинами) движение воды будет создавать некую воронку, широкую (но полую внутри) на месте входа воды (снизу) и узкую в размер заборной трубке на месте выхода (вверху), что, практически, выключит из работы значительную часть фильтрующих материалов расположенных в ближней к выходу (верхней) части. В случае с внутренним биофильтром (или внешним без корзин), вода будет двигаться по S -образным изгибам конструкции (или наискось от входа к выходу во внешнем) минуя значительную площадь всех наполнителей в фильтре. Само собой, по мере загрязнения, наполнителей механическими частичками, направление тока воды будет меняться, но использование всей площади наполнителей изначально (не дожидаясь их механического загрязнения) является более оправданным и рациональным. Во внешнем фильтре, неоснащенном корзинами этот наполнитель вовсе не обязательно помещать в мешочек, можно просто насыпать его на дно фильтра, а во внутреннем биофильтре лучше воспользоваться сетчатым мешком. С помощью мешка вам будет намного проще извлечь наполнитель для промывки. Немаловажно, так же, отметить и тот факт, что керамические кольца надо разместить в фильтре беспорядочно, ни в коем случае не пытаясь выкладывать их в ровные ряды, ибо при рядной выкладке они не смогут разбивать водный поток.

         Вслед за кольцами надлежит поместить губки, предназначенные для механической фильтрации. При этом сначала (ближе к входу воды) поместить губку грубой очистки, а за ней тонкой. Губки можно и нужно регулярно промывать. С частотой же промывки (равно как и частотой обслуживания фильтра вообще) в каждом индивидуальном случае следует определяться отдельно, каких-то четких рамок существовать не может. Одним из субъективных сигналов к вскрытию фильтра может служить ощутимое снижение интенсивности тока воды на выходе из него. Заменять же губки на новые, надо лишь по мере их физического износа.

         Далее, надлежит располагать субстрат для колоний бактерий-нитрификаторов. Одним из наиболее современных таких наполнителей, являются наполнители из вспененного стекла, так же встречаются и другие наполнители, которые можно использовать c данной целью. При выборе такого наполнителя следует принимать во внимание площадь, полезную для заселения бактериями. Так же стоит обратить внимание на то, что наполнители не должны рассыпаться в порошок (это относится и к «керамическим» кольцам). Такой наполнитель надо максимально защитить от попадания на него механической грязи. Промывать этот наполнитель надо как можно реже, исключительно в аквариумной воде, полученной при подмене. Заменять этот наполнитель следует по мере его разрушения (обычно около 2-х лет) при этом не следует заменять его полностью, делать это надо постепенно.

         Далее, еще ближе к выходному отверстию, следует помещать всевозможные сорбенты (уголь, ионообменные смолы), торф и т.п. Отдельно скажу об угле в аквариуме. Его постоянное пребывание в фильтре оправдано далеко не всегда. В первую очередь он необходим для выведения лекарств, а так же на этапе запуска аквариума. Постоянное пребывание угля в фильтре вовсе необязательно, а в аквариуме с живыми растениями может быть и вредным. Держать уголь для подстраховки, конечно можно, но следует помнить о том, что уголь «живет» около 4-6 недель, а за тем требует замены, т.к. перестает быть эффективным. Рассчитать количество угля достаточно несложно, на 1 литр пресной аквариумной воды должен приходиться 1 гр. угля.

         Ну и в завершении, непосредственно перед выходным заборным отверстием (т.е. перед помпой фильтра) следует расположить синтепон. Он защитит ротор от попадания в него частиц грязи. Данный наполнитель надлежит заменять по мере загрязнения (его можно промывать лишь несколько раз, он крайне непрочен), но пугаться этого не стоит, т.к. этот наполнитель недорог. Немаловажно отметить, что любой из наполнителей, который планируется установить в фильтр, перед установкой следует промыть под проточной водой.
акому же фильтру отдать предпочтение?   


         Внутренние фильтры вполне подойдут для аквариумов, мало населенных рыбами. Для больших аквариумов эти фильтры не подходят, так как их производительность мала. Наибольшей производительностью обладают наружные механические фильтры с турбинными насосами. Они эффективно очищают большое количество воды. Единственный их недостаток состоит в том, что сильный ток воды, создаваемый ими, оказывает тормозящее действие на развитие аквариумных растений. Для современных аквариумов большого объема, в которых содержится значительное количество рыб и относительно мало растений, наиболее эффективно действуют наружные биологические фильтры, фильтрующий элемент которых находится вне аквариума с субстратом, содержащим массу микроорганизмов. В них происходит не только расщепление органических веществ, но и механическая очистка воды от мути. Такие фильтры особенно желательны при содержании рыб, весьма чувствительных к различного рода загрязнениям, например цихлид Больших африканских озер. Не забывайте главная задача фильтрации - создание биологического баланса в вашем аквариуме. Если вода в вашем аквариуме часто мутнеет, вам стоит задуматься, насколько эффективен способ фильтрации, который вы избрали.

         Главными критериями при покупке любого фильтра должны служить его производительность и объем фильтрующей среды. Объем фильтра и скорость обращения воды должны соотноситься с объемом аквариума, размером и количеством рыб (и их аппетитом), а также с требованиями к движению воды. Фильтр не должен быть чересчур мощным, иначе рыбки будут ощущать себя как в центрифуге, а мальков струя воды может просто затянуть в шланг. Если же фильтр будет недостаточной мощности, он не справится с засорением. Стоит также учитывать, что в процессе эксплуатации, производительность агрегата будет снижаться. Золотая середина в выборе этой установки – фильтр должен прогонять всю воду в аквариуме за час. В аквариуме с большим количеством растений следует обратить внимание на систему слива воды. Он не должен вызывать сильную турбуленцию на поверхности. Сильный ток воды, создаваемый направленной струей, благоприятный для развития рыб, однако на развитие растений оказывает тормозящее действие. Способствует образованию налета на листьях, ухудшает внешний вид растений. Если у вас довольно большой аквариум, стоит установить в нем два маленьких или средних фильтра вместо одного большого - это значительно улучшит очистку воды.

         Одного типа фильтрации не достаточно. Все аквариумы для содержания рыб должны иметь биологическую фильтрацию. Хотя химическая фильтрация может удалить аммиак при ограниченных обстоятельствах, это не общее решение. Типичные фильтры выполняют некоторые или все три типа фильтрации последовательно. Механическая фильтрация обычно бывает сначала (это называют предфильтром), заманивая в ловушку частицы, которые могли бы забить следующие стадии фильтрирующих материалов. Затем следует биологический фильтр, сопровождаемый химической секцией фильтрации (если есть). Действительно ли химическая фильтрация полезна, зависит от цели. Это может быть полезным для того, чтобы удалить остатки лекарства для рыбы после того, как их эффективность закончилась. Они могут также удалить элементы, необходимые для роста растений. Если Вы не имеете серьезное основание, чтобы полагать, что ваши обстоятельства требуют химической фильтрации, избегайте этого.


         Современная промышленность представляет на выбор огромное количество фильтров, существуют и такие, которые совмещают сразу две функции: фильтра и аэратора. Но лучше приобрести эти механизмы по отдельности, чтобы гармония в аквариуме не зависела от одного агрегата. Внутренний фильтр удобно чистить, однако сама конструкция занимает полезную площадь в аквариуме. При сильных загрязнениях такой фильтр не способен справиться с проблемой, по сравнению с внешним фильтром он менее эффективен. Внешний фильтр чистить нужно намного реже, чем внутренний, однако сам процесс достаточно трудоемкий, к недостаткам фильтра, также можно отнести его высокую стоимость. У каждого производителя есть собственные наборы разнообразных соединений, запорных вентилей, Т-образных изогнутых трубок, сифонов и т.п. Для очистки самих фильтровальных бачков особенно удобны так называемые быстроразъемные муфты с двумя запорными вентилями; вода останавливается, и бачок вынимается для очистки, а при этом совсем не требуется отсоединять все детали. Разработаны также всасывающие фильтры с интегрированной системой обогрева и встроенным электронным термодатчиком. При использовании таких фильтров обогрев обычными приборами не требуется. Эти электрические внешние фильтры, по размерам довольно большие, можно применять для химической, механической, а также комбинированной очистки воды. Выбирая фильтр, посмотрите видео известных производителей, и на многие вопросы получите ответы.

         Внешние фильтры должны отвечать следующим требованиям: • Для удобства обслуживания, одновременного использования нескольких видов наполнителя, равномерного протекания воды через слои наполнителя внешние фильтры должны иметь лотки (корзинки). Фильтры без таких лотков не универсальны - их можно применять только, как дополнительные к уже существующему фильтру; • Фильтры должны иметь краники на входной и выходной трубках. Без них обслуживание фильтров превращается в муку; • Вода в фильтр поступает самотеком, а насос фильтра устроен так, что качает только воду, не воздух. Поэтому, если Вы просто опустите свободные концы обоих трубок фильтра в аквариум - вода через них не потечет. Нужно сделать так, чтобы вода из аквариума самотеком полилась в фильтр. Только после того, как канистра наполнится, и насос окажется в воде, фильтр заработает. Поэтому, чтоб запустить большинство современных канистровых фильтров приходиться проводить не очень приятную процедуру - высасывать воду из входного шланга, пока она не начнет течь сама, а потом эту трубку с льющейся водой присоединять к фильтру. Поэтому, чтобы не разливать воду на пол и на мебель для фильтра необходим поддон. Избежать сложностей с запуском фильтра возможно, если у фильтра есть насосик (ручной) для засасывания воды из аквариума во входной шланг. Если же нет, то на входной шланг можно надеть грушу с клапаном.

         К сожалению, при выборе внешнего фильтра руководствуются в основном только одной из заявленных производителем технических характеристик: мощностью, определяемой в количестве литров в час. При этом эффективным считается внешний фильтр, за час перекачивающий от трех (для травников) до пяти (для рыбных аквариумов) объемов. Предлагаю вспомнить еще об одной технической характеристике, которая может в корне изменить Ваше представление об эффективности фильтрации в Вашем аквариуме. Обычно эти данные пишут маленькими буквами в невзрачном месте, а некоторые производители фильтров вообще сознательно умалчивают. От того насколько эффективно работает фильтр в Вашем аквариуме зависит многое, не только чистота воды и соответственно эстетическая сторона, но порой хорошее самочувствие и сама жизнь находящихся в аквариуме питомцев.
         Называется эта характеристика – максимальная высота подъема воды или «total head delivery» (расстояние от поверхности, на которой установлен фильтр до уровня воды в аквариуме). Многие аквариумисты, рассматривают систему внешний фильтр - аквариум, как единый сообщающийся сосуд и правильно считают давление воды в нем стабильным. Не вдаваясь в формулы сложных расчетов, следует вспомнить, что насос фильтра проталкивает воду через шланги и как раз преодолевает это давление, что (особенно при значительных высотах аквариумной тумбы и водяного столба) снижает эффективность работы фильтра. Для обладателей внешних фильтров в доказательство указанных данных предлагаю провести довольно простой эксперимент с литровой банкой и секундомером. Надо всего лишь снять флейту или диффузор со сливной трубы фильтра и засечь время наполнения банки, а потом пересчитать, сколько же воды в час реально перекачивает Ваш фильтр. Думаю, многие будут просто удивлены результатами подобных экспериментов. К примеру, новый, только что установленный, Tetra EX 700 при высоте подъема 120 см дает 420 литров в час, а не заявленные 700 л/час, а EHEIM 2217 при высоте подъема 170 см выдает около 270 литров в час, а не 1000 л/час.
         Итак, что же делать, если реалии фильтрации серьезно и не в лучшую сторону отличаются от данных в инструкции? Советую либо воспринимать заявленную минимальную величину объема аквариума как максимальную, либо приобретать более мощные, хотя бы на порядок от заявленного производителями, модели, а в некоторых случаях (высокие аквариумы, большие объемы, плотное заселение аквариума, либо крупные экземпляры рыб) ставить несколько внешних фильтров вместо одного или сочетать внешний фильтр с внутренним.

         При покупке внутреннего фильтра возьмите его в руку и включите, если почувствуете вибрацию, то замените его. Желательно брать фильтры с диффузорами (податчиками воздушной смеси). Присоски должны быть большими, прозрачными, латексными - они эластичнее.

         Покупая фильтр, обратите внимание на запасные части и комплектующие. Обычно на фильтры китайских производителей нет вообще никаких запчастей, и купив такой фильтр, Вы можете остаться без фильтра буквально через неделю, просто поломав защёлку. Это одна из причин, почему есть смысл заплатить больше в пользу фильтра, на который есть все запчасти.


Хотелось бы предостеречь от нескольких типичных ошибок новичков-аквариумистов.



         Первая ошибка - отключение на ночь аэрации. Для нормальной биофильтрации, бактериям нужен кислород, получают они его вместе с водой, которая в свою очередь насыщается кислородом путём аэрации. Кроме того насыщение кислородом происходит при соприкосновении поверхности воды с воздухом, а так же его выделяют растения в процессе фотосинтеза. Однако, ночью растения прекращают выделять кислород и именно ночью многие выключают компрессор для того чтобы избежать шума от его работы, то есть, из трёх источников кислорода остаётся только один. Таким образом, общее количество кислорода растворённого в воде снижается, что влияет на интенсивность биофильтрации, да и рыбам при большом их количестве кислорода может не хватать. Итог - аэрация должна работать круглосуточно.

         Вторая ошибка - отключение фильтра на ночь. Некоторые аквариумисты в ночное время, избегая шума, отключают его, прекращая подачу кислорода в фильтр. Аквариумный фильтр должен работать непрерывно! Выключать его (даже временно) и бессмысленно, и вредно. Почему фильтр должен быть включен постоянно, круглосуточно? Всё дело в том, что в процессе работы фильтра, как внутреннего, так и внешнего, на его губке или керамике заводятся те самые полезные бактерии, которые осуществляют биологическую фильтрацию воды. А поскольку бактериям для существования нужен кислород - фильтр обязан постоянно перемешивать в себе аквариумную воду. Следует учитывать, что если вы выключили фильтр более чем на 1-2 часа, то перед его включением, фильтрующие наполнители следует промыть, так как, выключив фильтр, вы оставили без кислорода колонии бактерий участвующие в биофильтрации и они сами превратились в начавшую разлагаться органическую массу и если наполнитель не промыть, то после включения фильтра, все токсичные соединения, в том числе и промежуточные (наиболее опасные), попадут из фильтра в аквариум, нарушатся параметры воды (прежде всего рН), что в свою очередь может спровоцировать массовую гибель рыб и как следствие этого - вода в аквариуме непременно помутнеет и нарушиться биологический баланс.


Уход за аквариумным фильтром. Чистка аквариумного фильтра.



         Фильтры нуждаются в обслуживании. Например, если грязи позволяют накопиться в механическом фильтре, это разлагается в аммиак, отрицая его первичную цель, для чего предназначен фильтр. Предпосылкой нормальной деятельности фильтров любого типа (но особенно - внутренних) является их регулярная очистка. Дело в том, что внутренние фильтры только накапливают грязь, но ведь она не исключается из общей циркуляции и продолжает разлагаться! Воздушные фильтры обычно невелики по размерам. Их мощность - а следовательно, их способность к фильтрованию - весьма невелика; прочищать их нужно довольно часто. Аналогично, эффективность биологического фильтра уменьшается, поскольку он становится забитым. Первое и основное что нужно аквариумному фильтру - периодическая очистка фильтрующих элементов от накопившейся в них грязи. Главное правило тут такое - чем меньше площадь фильтрующих элементов и чем больше нагрузка на фильтр, тем быстрее он засоряется и тем чаще нуждается в чистке. Более точная периодичность, рассчитывается в каждом случае индивидуально, в зависимости от параметров всей аквасистемы в целом.

         Прибегать к генеральной уборке (с одновременной промывкой всех компонентов фильтрационной системы) желательно как можно реже. Конечно, гораздо рациональнее вскрыть канистру, сделать все необходимое и забыть о фильтре месяца на два. Но, с точки зрения биологической целесообразности, подобный подход не оправдан. При такой массированной уборке мы наносим слишком сильный ущерб все тем же микроскопическим организмам, без которых, в частности, немыслимы процессы нитрификации воды. Не случайно губка в подобных системах состоит из двух частей, которые промывают поочередно. При этом колонии микроорганизмов в значительно более короткий срок восстанавливают утраченный потенциал и обеспечивают качественную фильтрацию. Биокерамику и сферы промывают только частями по одной трети с интервалом в 3 месяца. Каждые 2 месяца субстрат надо промывать в тазу с отстоянной теплой водой, лучше в аквариумной. После легкого помешивания субстрат вынимается, а органика остается в воде. При более тщательной промывке смоется бактериальный слой с субстрата. Для ускорения заселения субстрата бактериями фирмы выпускают универсальные кондиционеры для аквариумной воды. При необходимости отключения от аквариума фильтр подсоединяют к сосуду с чистой водой. Бионаполнители недолговечны и мельчайшие их поры забиваются, восстановить в домашних условиях практически невозможно. Керамика заменяется через 6-8 месяцев, активированный уголь через 2 месяца. Замену надо проводить поэтапно в 2-3 приема, чтобы не удалить сформировавшиеся в нем колонии активных бактерий.

         Во время чистки аквариумного фильтра, в регулярной чистке нуждается лишь фильтрующий наполнитель, сам фильтр чистится относительно редко, а конструкция некоторых фильтров, например аэрлифтных, вообще исключает необходимость чистки фильтра, за исключением фильтрующего наполнителя. Процесс чистки должен проходить максимально быстро, в щадящем режиме и только в воде, взятой из аквариума, вода из-под крана может содержать убивающий бактерии хлор. Почему так? Всё просто. Основную ценность в фильтрующем материале составляют колонии бактерий, участвующие в процессе биофильтрации и главная задача при чистке фильтрующего наполнителя состоит с одной стороны в удалении грязи и мусора, накопившихся в наполнителе, а с другой - минимизация вреда колонии бактерий, которая находится там же. Чем меньший урон нанесён бактериям, тем быстрее фильтр восстановит свою способность к биофильтрации. При этом в фильтре нужно оставить немного старого субстрата, чтобы сохранить культуру бактерий. Для контроля работы биофильтра в нем сделан отстойник, в который попадает вода прошедшая биологическую очистку. В нем осаждаются хлопья биологической грязи, которую время от времени нужно отсасывать. Если этого осадка нет, то биологическая очистка не происходит.

         Долго ли коротко ли, но каждый фильтр будет работать по биологическому принципу, то есть заселяться нитрифицирующими бактериями. Этим бактериям нужно лишь оптимальным образом подготовить их «рабочее место». Это означает, во-первых, что их следует оставить в покое и, во-вторых, отводить от них всю грязь! Совершенно ясно, что фильтр должен быть сконструирован так, чтобы вода могла без затруднений проходить вначале через легко и удобно очищающуюся тонкую предварительно фильтрующую массу, которая регулярно очищается, а затем через несколько более грубую фильтрующую массу с максимально большой внутренней поверхностью, которая очищается по возможности редко, обеспечивая, таким образом, бактериям оптимальное рабочее место. К сожалению, во многих покупных фильтрах такой принцип не соблюден. Люди, которые постоянно чистят фильтр или каждую неделю вставляют новый фильтрующий материал, всегда имеют проблемы с повышенным содержанием нитритов и аммония, поскольку нитрификация не может войти в правильное русло. С другой стороны, никогда не чистящие фильтры любители озабочены быстро возрастающим содержанием нитратов, поскольку все «нечистоты» остаются бактериям на переработку.

         Периодичность замены или промывки содержимого лотков зависит от многих факторов, доминирующим среди которых является, естественно, степень загрязнения воды. Легче всего контролировать состояние губки, которая служит в основном для адсорбции механической взвеси - чем плотнее полости губки забиты грязью, тем слабее напор воды из флейты. Проблематичнее следить за потенциалом ионообменных смол и прочих наполнителей, предназначенных для химической фильтрации. Зрительное восприятие здесь обычно не помогает, приходится пользоваться специальными тестами. В любом случае не следует пренебрегать рекомендациями, данными в инструкциях по использованию того или иного фильтрующего материала, хотя они и носят некий усредненный характер. Манкирование сроками обычно приводит к тому, что фильтр из водоочистительного устройства превращается в водозагрязняющее.

         Производительность фильтра определяется не только уровнем загрязнения наполнителей, но и состоянием шлангов. В процессе эксплуатации на их внутренних стенках образуется бактериальный налет, водорослевые обрастания. Они затрудняют свободное прохождение воды по шлангу за счет формирования дополнительных неровностей и сужения просвета. Очищают шланги специальными ершиками с жестким ворсом и каркасом. Этой же процедуре следует подвергать и жесткие элементы водозаборной и сливной цепи. Поскольку некоторые из них имеют изогнутую форму, для прочистки пригодятся ершики с гибким металлическим или пластиковым каркасом.

         Бактериальная слизь скапливается также на контактирующих с водой роторе и крыльчатке электронасоса. Плотный слой налета может не только существенно снизить темпы фильтрации, но и вообще заблокировать работу мотора. К тому же сильное загрязнение ротора приводит к смещению центра его тяжести и провоцирует появление посторонних шумов. При промывке мотора особую осторожность надо соблюдать по отношению к оси. Часто она выполнена из хрупкой металлокерамики (как наименее подверженной коррозии, к тому же имеющей минимальный коэффициент трения), и сломать ее проще простого.

         Разборка фильтра начинается с извлечения из аквариума водозаборной трубки или перекрытия вентилем (если он задействован) соответствующего шланга. Как только из флейты перестанет течь вода, фильтр отключают от сети. Теперь можно ослабить накидные гайки, отсоединить шланги, отстегнуть клипсы-защелки и снять крышку с моторным блоком. При этом из канистры выливается небольшое количество воды, поэтому под нее лучше загодя подставить невысокий поддон. Сборка осуществляется в обратном порядке с той разницей, что шланги перед запуском фильтра нужно наполнить водой (если в вашем аквариумном хозяйстве завалялась головка-насос от старого фильтра-стаканчика, то она здесь очень может пригодиться).

         Герметизация крышки канистры достигается резиновым кольцом-уплотнителем и пластмассовыми фиксаторами. К кольцу у потребителей обычно претензий не возникает (хотя не помешает иметь одно в резерве), а вот фиксаторы, надо сказать, весьма хлипкие. При неаккуратном обращении они легко выходят из строя. По крайней мере, не используйте их в качестве рычагов для "дожима" крышки - сначала руками установите ее на место до упора и лишь, потом защелкивайте фиксаторы. А еще лучше не скупиться и купить себе 2-3 запасных.


Фильтровальные материалы.      


         Механические фильтрующие массы. Механические фильтры предназначены для того, чтобы удалять из аквариумной воды грубые, чаще всего различимые простым глазом загрязнения. В первую очередь к ним относятся взвеси. В качестве массы для длительного фильтрования в магазинах можно приобрести практически любой материал, имеющий открытые поры и не вступающий в реакцию с другими материалами. Следует обращать внимание на ширину пор или на зернистость материала. Один из самых распространенных материалов для механической фильтрации - поролон. При очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц применяют диатомовые фильтры. В качестве фильтрующей массы для диатомовых фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей). Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своем аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы. При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки. Поскольку этот фильтр задерживает мельчайшие частицы, он быстро засоряется. Землю нужно промыть и потом использовать снова.

         В качестве биоматериала обычно используется биокерамика. Реже - пластмасса (шарики, ежики), керамзит, песок, галька и т.д. Качество наполнителя определяется его пористостью (удельным отношением поверхности биоматериала к его объему) и легкостью. Естественно, что он должен быть безвреден для рыб и других обитателей аквариума.

         Синтетические нити. Нейлоновую пряжу в наше время часто считают старомодным средством, однако она по-прежнему представляет собой недорогой и очень эффективный фильтрующий материал, позволяющий осуществлять механическую и биологическую фильтрацию. Ее можно многократно промывать и снова использовать.

         Используется недорогой лавалит (лавовая крошка разной зернистости), пемза и другие естественные материалы пористой структуры и соответственно большой площади поверхности.

         Торговля предлагает также и не очень-то дешевые "биошары", предназначенные, в первую очередь, для оросительных фильтров как наполнитель. Эти биошары сделаны из пластмассы и, собственно говоря, являются не шарами, а шарообразными каркасами. Их размещают один над другим в качестве заполняющего продукта, и они образуют субстрат для размножения бактерий, обладая при этом высокой водопропускной способностью. Удельная площадь поверхности у пластмассы в 3-4 раза меньше, чем у керамики. Поэтому при расчетах объемов фильтрующего материала следует понимать, что объем пластмассы для одного и того же аквариума должен в 3-4 раза превышать объем керамики. Пластмасса менее эффективна, но ее использование оправдано для больших систем. Пластиковые наполнители годятся лишь для очистных сооружений, а также для решения специфических задач в аквариумистике. Использовать в качестве фильтрующей массы в погружных фильтрах, несмотря на внешнюю привлекательность, их не следует.

         Спеченное стекло. Это стекло, прошедшее специальную обработку, в результате которой оно становится чрезвычайно пористым. Благодаря этому получается очень большая площадь поверхности, на которой поселяются колонии бактерий. Таким образом, получается очень эффективная биологическая среда. Если использовать ее для механической фильтрации, она быстро засоряется. Поэтому еще до того, как вода дойдет до стекла, она должна пройти, например, через слой губки для удаления из нее основной массы механической взвеси. Спеченное стекло - дорогой материал, но из-за его высокой биологической эффективности относительно небольшое его количество эквивалентно гораздо большему количеству нитей, губки, керамики и т. п.

         Пригодны для фильтрования крошка из вулканических пород, глиняный гранулят и так называемые кольца Рашига из керамики, которые, однако, по сравнению с другими материалами, имеют ограниченную фильтрующую поверхность.

         Карбонат кальция. Используется в форме кораллового песка, коралловой крошки (дробленые кораллы) или известнякового щебня в качестве химического вещества, повышающего жесткость воды и увеличивающего или буферирующего показатель рН. Может действовать также как механический и биологический фильтр. Это фильтрующее вещество перед использованием следует ополоснуть водой и таким образом очистить от пыли. Его можно периодически промывать и использовать снова.

         Еще следует назвать торф и активированный уголь - две фильтрующие массы, выполняющие особые функции. Для рыб, чувствительных к содержанию в воде органических веществ, фильтр заполняется активированным древесным углем. Оговоримся сразу: одновременная фильтрация через торф и активированный уголь - это все равно, что ехать на автомобиле вперед и назад. В частности, активированный уголь аккуратно отфильтровывает и те составные части, которые попадают в воду вместе с торфом. Активированный уголь - это особая фильтрующая масса, которая в силу своих специальных свойств и специфического способа изготовления обладает свойством удалять из воды путем поверхностной адсорбции высокомолекулярные органические соединения. К ним относят, например, остатки медицинских препаратов, которые после лечения ими подлежат удалению из воды, а также другие нежелательные вещества. Наилучшими адсорбционными свойствами обладают так называемые формующиеся угли, то есть спрессованные из угольной пыли кусочки различного размера. Довольно эффективным является и измельченный уголь, структура которого напоминает древесный уголь.

         При разведении и содержании некоторых пресноводных рыб торф - это средство, которое позволяет естественным образом подкислять воду, предназначенную для этой цели. Одновременно торф отдает в воду цен